Dormir entre barricas en el corazón de Lisboa: el palacio que se animó al vino

Imaginate esto: bajás del taxi en una calle empinada de Lisboa, levantás la vista y te encontrás con un palacio de 1747 que sigue en pie. No es una postal detenida en el tiempo ni un museo con custodios aburridos: es un hotel que funciona hace apenas unos años y que eligió al vino portugués como excusa para recibir viajeros. Se llama Palácio Ludovice Wine Experience Hotel y está en la zona que los lisboetas miran con cariño, ese triángulo que arman Chiado, Bairro Alto y Príncipe Real, tres barrios que se pisan entre sí y que concentran lo mejor de la capital portuguesa para recorrer a pie.

Te lo cuento parado frente al Miradouro de São Pedro de Alcântara, que es el balcón que tiene el hotel prácticamente en la vereda de enfrente. Desde ahí se ve la Baixa, el sector que los ingenieros de marqués de Pombal dibujaron en cuadrícula después del terremoto de 1755, y más allá el castillo de São Jorge asomando entre tejados. Es el lugar perfecto para ubicarte antes de empezar a caminar, porque desde ese punto todo está a pocos minutos cuesta abajo.

Un recorrido a pie que se hace solo

La primera parada obligatoria está casi regalada: la Igreja de São Roque. Por fuera parece una iglesia más, pero cuando entrás y avanzás hacia el fondo, te topás con una capilla que el rey João V mandó a fabricar en Roma y que llegó a Lisboa embalada por piezas para ensamblarse acá. Es uno de esos hallazgos que te hacen entender por qué Lisboa fue una capital obsesionada con deslumbrar a Europa.

Si seguís bajando hacia Chiado, en pocas cuadras aparece el Convento do Carmo. Lo que ves hoy son las ruinas sin techo: las naves quedaron abiertas al cielo porque el terremoto de 1755 las derrumbó y nunca las terminaron de cerrar. Es un recordatorio silencioso de que esta ciudad se reinventó sobre sus propios escombros.

• Tomar la Rua Dom Pedro V hasta el jardín de Príncipe Real, donde un cedro enorme hace de sombra colectiva y los cafés de alrededor sirven el primer café con vista del día.
• Subir al Miradouro de São Pedro de Alcântara al atardecer, que es cuando la Baixa se enciende y el castillo de São Jorge se recorta contra el cielo.
• Guardar fuerzas para la noche en Bairro Alto, donde las calles se llenan de bares y pequeñas tabernas donde todavía se canta fado, el género musical que Lisboa hizo Patrimonio de la Humanidad.
• Cerrar la jornada con una copa de Oporto en la tienda que funciona junto a la recepción del hotel, un guiño a los años en que el edificio fue sede del Solar do Vinho do Porto.

El palacio, la restauración y el vino como hilo conductor

El edificio lo mandó a construir João Frederico Ludovice, un orfebre alemán que se reinventó como arquitecto del rey João V y dejó su firma en obras enormes como el palacio-convento de Mafra, a unos 40 minutos de la capital, una excursión que vale la pena si te quedan días. Antes de ser hotel, esta casa fue residencia aristocrática, consulado y, durante años, el bar del Instituto del Vino de Oporto. La restauración estuvo a cargo del portugués Miguel Câncio Martins y demandó más de diez años de paciencia. En 2022 abrió finalmente sus 61 habitaciones.

El vino no es un adorno: atraviesa toda la experiencia. Cada tarde los huéspedes reciben en la habitación una copa y algo para picar, una costumbre que a mí me parece de las más encantadoras que vi en un hotel en los últimos tiempos. El restaurante, que se llama Federico en homenaje al fundador, trabaja cocina portuguesa contemporánea con toques franceses y se apoya en la bodega del propio palacio. Y como si fuera poco, junto a la recepción funciona una tienda del Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, así que podés llevarte a casa un Douro o un Oporto sin salir del lobby. También hay spa, ideal para recuperar las piernas después de las pendientes de la ciudad.

Sobre los precios, las habitaciones del Palácio Ludovice arrancan en el entorno de los 250 a 350 euros la noche en temporada media, aunque conviene mirar con tiempo porque en verano y en Navidad la tarifa se mueve. Para llegar desde Buenos Aires, las opciones más comunes son vuelos con escala en San Pablo, Madrid, París, Frankfurt o Ámsterdam, todos con conexión directa a Lisboa. Si tu presupuesto te lo permite, hay una alternativa menos conocida que a mí me seduce: el hotel Memmo Alfama, también boutique, escondido en el barrio más antiguo de la ciudad y con vistas al río que parecen pintadas. Otra joyita poco mencionada es el Vila Galé Sintra, a media hora de la capital, en plena sierra, ideal para combinar Lisboa con un par de noches de naturaleza y silencio.

La mejor época para ir es la que va de abril a junio y todo septiembre. El verano lisboeta puede pasar los 35 grados y las calles de adoquín se hacen cuesta arriba en serio, mientras que el invierno, aunque es templado, trae días de lluvia y viento que complican las caminatas. En esos meses de bordes, el clima es amable, los jardines de Príncipe Real están floridos y las tabernas de Bairro Alto no están tan colapsadas de turistas como en agosto. Si me preguntás a mí, septiembre es el momento justo: todavía hay luz larga, la vendimia acaba de terminar en el Douro y el vino que sirven en el hotel sabe un poquito más a cosecha reciente.